Нас не предупредили, что перед путешествием в Исландию нужно сделать прививку от жадности, которую нам предстояло остро ощутить во время первой же морской рыбалки. Нас не предупредили, что после свежевыловленной атлантической трески на замороженную рыбу из супермаркетов мы даже смотреть не сможем. Обо всем этом мы узнали уже на борту яхты во время нашего невероятного путешествия по Атлантике.
Текст: Гульназ Галлямова, фото: Максим Карасев и Guðbergur Birkisson
СТРАНА СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ – так нередко называют Исландию авторы путеводителей. Но нас самый северный город мира Рейкьявик встречает всеми оттенками серого: со свинцового неба беспросветной стеной моросит дождь, плюс 10. И это столица самой счастливой страны в мире?! Хочется обратно — в паршивое московское лето. Как позже расскажет нам гид, зимой световой день короче – всего около 3-4 часов, солнца еще меньше. Исландцы стараются в это время путешествовать; среди тех, кто не имеет такой возможности, высокий показатель суицидов. Вот тебе и счастливая нация! Впечатление о городе спасают яркие граффити на домах, поражающие воображение футуристские здания (например, лютеранский собор с труднопроизносимым, как и все на исландском, названием Хадльгримскиркья), уникальные музеи (мы, например, побывали в музее фаллосов, кстати, весьма любопытном) и самые разнообразные лица туристов — как будто здесь собрались все национальности мира.
Разгадать секрет счастья жителей Ледяной страны нам удалось на следующий день, оно – в изумительной красоте здешней природы: в вулканах, гейзерах, водопадах. В интернете недаром пишут, что Исландия — страна водопадов (их здесь сотни!) и радуг, они неразделимы. Одни водопады скрываются в каменных ущельях, другие роняют мощные струи с пологих гор, третьи падают шумными извилистыми каскадами с отвесных стен – не подобраться, можно только любоваться издали. Мощный Гудльфосс — золотой водопад, который значился первым в нашей береговой программе, поразил природным сюрреализмом. На Скоугафоссу вспоминаешь сцены из «Невероятной жизни Уолтера Митти», и даже этот превосходно снятый фильм не передал всего величия этого гигантского водопада.
Это издалека, из России, Исландия кажется суровой, холодной, флегматичной, а на самом деле это страна-движение: все здесь течет, кипит, бурлит, вот-вот готово взорваться.
ЯХТИНГ ПО-ИСЛАНДСКИ. В Рейкъявике нас ждали две яхты Bavaria 50, названные в честь вулканов Исландии: «Esja» и «Hekla». Эти лодки составляют ровно половину официального чартерного флота, который имеется в Рейкьявике. Их владелец — исландец Бегги — сдал нам судна в аренду и сопровождал в недельном путешествии вдоль южного берега Исландии. В общем, яхтинг здесь пока не развит. И мы убеждались в этом не раз: на каждой стоянке на нас съезжались посмотреть местные жители, прямо аттракцион для них. Тот факт, что яхты здесь редкость, доказывают и весьма аскетичные стоянки. Швартуются все вперемешку: парусное судно, рыболовецкое – неважно, стены причалов увешаны автомобильными покрышками (эдакие отбойники!), по которым, если отлив, карабкаешься из лодки метра три вверх на берег. Зато аутентично.
Еще одна особенность исландского яхтинга: атлантический переход в 100 и даже 200 миль – прогулка по здешним меркам. Какие-то викинговые замашки, не находите?! Мы далеко не викинги, нам 14-часовой переход до архипелага Вестманнаэйяр и обратный 10-часовой до Гриндавика дались тяжко: яхту швыряло по волнам так, что даже морские волки не удержались от «кормления рыб», и мы все были невероятно счастливы сойти на землю в тот день, какими бы яхтанутыми ни были.
«ЭТО ЕДЯТ ТОЛЬКО РУССКИЕ». Так сказал наш проводник Бегги, когда преподал первый урок по разделке свежевыловленной трески. Он отделил филе двумя взмахами ножа, а остальное отправил в утиль как раз с этими словами. Ха, мы не из обидчивых и его не послушали: из головы и хвоста сварили уху. И бутерброды из печени трески приготовили. Бегги есть не стал, а мы — с треском за ушами.
Рыбалка по-исландски – это вам не в камышах сидеть до рассвета, а потом хвастаться пятью карасями с ладошку во всех соцсетях. Атлантика настолько щедра, что трех-четырехкилограммовая треска сама запрыгивает на голые крючки — как в мультиках, будто кто-то сидит в воде и специально ее насаживает, да еще по две штуки! Если бы не Бегги, то наша яхта наверняка превратилась бы в траулер и пошла ко дну от улова. Прививка от жадности перед морской рыбалкой необходима! 20 минут забрасывания нехитрой самодельной удочки с борта лодки, и шикарные обед и ужин для восьми человек обеспечены. Исландская треска — это невероятно вкусная рыба, после уже невозможно есть ту, что продается у нас в магазинах. А какая красивая макрель — чешуя переливается всеми цветами радуги: ее хочется фотографировать больше, чем есть.
После сошедшего к вечеру азарта мужская часть нашей компании заявила, что рыбалка в Исландии неспортивная: неинтересно, мол, когда рыба сама на голый крючок насаживается и не сопротивляется совсем. Неблагодарные.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Что касается речной или озерной рыбалки, тут стоит быть осторожными: в Исландии очень запутанные и суровые законы. Почти все пресные водоемы на острове кому-то принадлежат, причем владельцев может быть несколько. И у каждого нужно получить разрешение. Цена лицензии на рыбалку зависит от видов рыбы и ее количества в реке. Разрешение на ловлю лосося (сезон с конца мая по конец сентября), например, чаще продается на несколько дней. В комплекте с авто, гидом, проживанием стоимость может доходить до 1200 евро на одну удочку. Если удочкой будет пользоваться еще ктото, нужно доплатить. Лицензии на ловлю других видов рыб стоят дешевле: форель — от 40 евро в день, опять же на одну удочку.
Еще один нюанс: если вы везете свое снаряжение, следует провести его дезинфекцию и иметь справку об этом. Либо в аэропорту Рейкьявика таможенники проведут ее сами и выдадут вам счет на оплату. Процедура занимает 20 минут и обойдется примерно в 50 евро.
БЕСПЛАТНЫЙ ВЕЙЛВОТЧИНГ. Вошедшее с недавних пор в русский лексикон слово вэйлвотчинг происходит от английского whale watching — «наблюдение за китами». Собственно, за этим многие и едут на край земли – чтобы увидеть китов. И прелесть самостоятельного похода на яхте именно в том, что прекрасных гигантов вы увидите обязательно, и не раз! Мы, конечно, ждали встречи с китами в первый же день в Атлантике. Но Бегги нас осадил: не время и не место, наберитесь терпения! Только на третий день мы увидели над водой долгожданные черные треугольники, а затем показались белые пятна — это были косатки! Целое семейство, самый большой шип достигал, наверное, метра в высоту; мы решили, что это папаша. Косатки явно нашли косяк рыбы и устроили пирушку, так что мы смогли подобраться очень близко, настолько, что было даже жутко. Не передать ощущения, это смесь детской радости от чуда и необузданного страха — двигаться в окружении этих мощных млекопитающих. Киты сопровождали нашу лодку, приводя своим фыркающими фонтанами воды в восторг даже самых брутальных членов экипажа. Правда, бесплатным наш вэйлвотчинг можно назвать весьма условно: чартер яхты в Исландии – пожалуй, самый дорогой в Европе.
Нескольким членам нашего экипажа, вставшим на вахту на рассвете, повезло увидеть белого кита, трижды картинно выпрыгнувшего из воды. Жаль, никто не успел достать камеру, но я их понимаю, такое надо видеть глазами, не до фото. Последний день похода вообще выдался удачным на встречи с обитателями океана. Мы застали двух сонных гренландских акул размером почти с нашу яхту, гонялись за косатками, тут и там дразнившими нас плавниками и белыми брюшками. И были понастоящему счастливы. Это незабываемо!
РЕЛАКС В ЛЕДЯНОЙ СТРАНЕ. Есть у исландских мореходов классная традиция, которой мы с удовольствием последовали, — после дневного похода идти в бассейны с термальной водой. Как таковых марин, в привычном европейском исполнении, в Исландии вы не встретите, а вот комплексы с большим бассейном, горками, ваннами с термальной водой и хаммамом, причем все это под открытым небом, есть в каждом городке. Стоимость целого дня пребывания — от 300 рублей.
Ну, а самый фешенебельный комплекс — знаменитый геотермальный источник «Голубая лагуна», синоним блаженства, национальная гордость исландцев — находится в Гриндавике, в 40 км от столицы Исландии. Билеты в лагуну нужно покупать заранее, особенно, если вы гостите в августе — самом популярном у туристов месяце.
